Материалы

Цены на материалы

Своими руками

Информация о том, что Вы можете сделать Сами

Рынки

Строительные рынки и магазины

41-й км МКАД (Мельница, Славянский мир)

  • 41-й км МКАД

Бревенчатые стены. Рубка углов в лапу, в чашку

Строительство срубов существует уже несколько веков, поэтому его даже можно назвать древнейшей технологией строительства. За такое длительное время было определено самое главное правило возведения срубов – учет высыхания древесины и ее последующая усадка. Согласно данному правилу деревянные срубы необходимо собирать без отделки и шлифовки, т.е. надо выбрать бревна, разметить их и уложить без теплоизоляции, далее сделать на бревнах пометки, а потом разобрать. Дальше, около 1,5 лет, бревна нужно будет высушить в хорошо закрытом от влаги месте. И лишь после этого сруб можно будет устанавливать. Из-за усадки древесины срубы делают немного не по проекту: высоту на 10 см больше, а глубину гнезд под шипы – на 2 см больше. Хотя бревна и заранее проходят выдержку, все равно во время сборки над проемами окон и дверей оставляют 5% зазор для заделки теплоизоляцией.

Рубка углов «в лапу»

Рубка углов «в лапу»

Рубка углов «в чашку»

Рубка углов «в чашку»


Основные определения

Венец - один горизонтальный ряд бревен, связанных (протесанных) в углах четырехугольника друг с другом.

Сруб - несколько венцов, положенных друг на друга.

Окладной венец — самый нижний венец. Для него рекомендуется использовать дубовые бревна.

Калибр - диаметр бревна.

Комель - нижняя (прилегающая к корню) часть бревна.

Вершина - верхняя (расположенная ближе к бывшей верхушке дерева) часть бревна.


Главные моменты при возведении срубов

Наиболее хорошо для возведения бревенчатых срубов подходят хвойные деревья, например, сосна, ель, потому что стоят меньше, чем древесина твердой породы и широко распространены в применении.

Для гарантированной прочности дома необходимо сплачивать бревна промеж собой, перевязывать поперечные и продольные стены и делать переруб в поперечных стенах.

Древесину для установки сруба надо использовать одинакового калибра - от 22 до 26 см.Диаметр от вершины к комлю может изменяться не больше чем 1 см на 1 м длины бревна.

Бревна нужно использовать те, которые заготавливались зимой, так как бревна, заготовленные летом, сильнее гниют.

Чтобы уменьшить возможность возникновения трещинок во время высыхания древесины, в длину к центру бревна делают пропил.


Размеры стен

Стена Толщина бревна в верхнем срубе Опиливание
Наружняя Не менее 22 см С внутренней стороны
Внутренняя Не менее 20 см С двух сторон


Процесс укладки бревен при строительстве срубов

На фундамент укладываются, предварительно обтесанные, бревна самого нижнего венца. Для обеспечения надежной опоры окладной венец должен иметь ширину затесов не меньше 15 см. Затем доски, обработанные битумом, укладываются на гидроизоляцию фундамента в виде пятисантиметровой подкладки. Следующий за подкладкой слой – теплоизоляция. Далее идет укладка двух противолежащих бревен нижнего венца.

Строятся рубленые стены, чередуя расположение комлей бревен, в противоположные друг от друга стороны, горизонтальными рядами. Для укрепления соединения бревен вставляются шипы на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Ряды бревен соединяются между собой в паз. Теплоизоляция укладывается в пазы. Это может быть войлок, пакля, пенька и т.п.

На сегодняшний день существует два способа вырубки углов:

  • с остатком – рубка «в чашку»;
  • без остатка – рубка «в лапу».

Поэтому, перед возведением сруба необходимо выбрать конкретный способ.


Сравнение способов рубки углов

Способ рубки Прочность конструкции Расход древесины Трудоемкость Продуваемость ветром
В лапу равноценна меньше больше больше
В чашку больше меньше меньше


Правила разметки бревен при вырубке углов «в чашку»

На два, лежащих друг против друга, бревна самого нижнего ряда выкладывается еще одно бревно, затем чертой (инструмент для разметки по внешнему виду напоминающий циркуль) наносится разметка для рубки «чашечек». Делается это так: раздвигаются ножки черты на полдиаметра нижнего бревна, и полученное расстояние переносится на верхнее бревно с отступом от края 40-50 см. Чертится линия разметки и вырубается «чашечка». То же самое проделывается с третьим и четвертым бревнами нижнего ряда. Заканчивается укладка венца самого нижнего горизонтального ряда укладкой верхних бревен. Иногда в таких случаях, чтоб увеличить плотность посадки бревен, подгоняются размеры «чашечек». Бревна всех последующих венцов размечают и вырубают «чашки» точно так же, но еще дополнительно вырубаются пазы.


Правила разметки бревен при вырубке углов «в лапу»

Правила разметки бревен при вырубке углов «в лапу»


Законопачивание

Вот каркас сруба возведен, но еще необходимо произвести заделку швов между бревнам. Данная процедура проводится в несколько этапов:

  • первым делом надо законопатить наружную часть постройки, затем – внутреннюю;
  • для начала законопачиваются швы промеж первым и вторым окладными венцами по периметру сруба, далее – конопатятся швы промеж вторым и третьим венцами также по периметру. И так до самого верха. Законопачивать стены по очереди нельзя – это может привести к перекосу;
  • для законопачивания узких щелей и пазов пользуются узкими полосками пакли, войлока путем плотного вдавливания. Это законопачивание «в растяжку».
  • Для заделки широких швов делается веревка из пеньки или пакли и затыкается по пазам и щелям. Потом конопатной лопаткой или с помощью стамески уплотняем верхнюю и нижнюю кромки швов. Этот вид законопачивания называют «в набор».

Когда бревенчатые стены полностью установлены, необходимо готовому срубу дать постоять около 1,5 лет. А затем еще раз провести законопачивание. В зазорах над проемами окон и дверей убрать теплоизоляцию и закрыть их брусочками из дерева. В случаях вырубки дома «в лапу», нужно утеплить углы, обшить их досками и закрыть теплоизоляцией. Одновременно со всеми описанными процедурами можно проводить отделку построенного дома, а именно: обшивать сруб досками, затем обшивку штукатурить и другие необходимые работы.